Бассейн для дачи

При выборе места следует учитывать близость водопровода, дома, бани (сауны). Возле бассейна не должно быть деревьев, ежегодно сбрасывающих листву, так как они способствуют загрязнению воды. Для площадки под бассейн желателен небольшой уклон. Благодаря этому уменьшится объем земляных работ и существенно облегчится работа по проектированию системы слива воды из бассейна. Необходимо учитывать близость грунтовых вод. Если уже на глубине 0,5-1 м появилась вода, значит, зона — проблемная.

Тогда строим бассейн на небольшом углублении, тем более что предлагаемая конструкция это позволяет.
Проект рассчитан на ровный участок рядом с сауной, без канализации, с водой из скважины, песчаным грунтом. В техническом помещении сауны находится насосная станция для обеспечения водой сауны, дома, полива, а также управление бассейном.
Для бассейна применяем железобетонное кольцо ДК-20-9 (5) с наружным диаметром 2,2 м с основанием высотой 0,9 м. Копаем котлован для бассейна. Он должен быть больше (на 20-30 см) предполагаемого бассейна, а стенки котлована делам с некоторым уклоном (3-7°) во внешнюю сторону. Глубина котлована тоже должна быть больше на 30-35 см, в центре — на 50 см.

Затем грунт на дне котлована выравниваем и тщательно утрамбовываем, на него укладываем песчаную подушку слоем 20-30 см (6). Многое зависит от типа почвы. Если грунт глинистый, котлован следует рыть глубиной больше планируемой на 40-50 см и заполнять лишнюю площадь щебнем с песком. Песчаную почву для предотвращения оседания придется усилить дополнительной бетонной стяжкой. Сверху на подушку кладем гидроизоляцию: два слоя рубероида на битумной мастике. Устанавливаем кольцо (5). Оклеиваем кольцо рубероидом, засыпаем траншею и утрамбовываем. Можно просто засыпать глиной и утрамбовать.

Основание усиливаем армированной стяжкой (7). Толщина стяжки 10 см. Для повышения гидроизоляционных свойств стяжки в бетон вводим добавку — гидроизоляционную смесь проникающего действия. Стяжку делаем с наклоном 3,5″ в сторону выемки, выемка — 5 см. Она нужна для трубы откачки (10).

Далее делаем отмостку (4) вокруг бассейна. Толщина ее не менее 10 см. Из кирпича (3) выкладываем бордюр — он защитит бассейн от талых вод. Между кирпичами закладываем трубы (2. 8, 10). Трубу откачки (10) закрепляем за лесенкой, чтобы не мешала при купании. Трубу заполнения подключаем в водопроводную систему через вентиль. Трубу перелива выводим в яму. в канаву, канализацию. Насос откачки воды располагаем в сауне или в небольшом герметичном, сухом колодце рядом с бассейном. Трубы брать лучше ПНД они не боятся размерзания и не электропроводны. Если необходимо увеличить глубину бассейна, можно положить несколько рядов кирпичной кладки. Если есть дети, то глубина достаточна.
Проводим гидроизоляцию внутренней части бассейна специальной смесью. Штукатурим основание, стены, бордюр толщиной 3-4 мм.

После высыхания штукатурки клеим специальную плитку для бассейнов. Так как бассейн круглый и имеет кривизну стены, лучше клеить узкую плитку — 5×10 см, но можно попробовать и 10×20 см. Швы заделываем двух компонентой мастикой. Клей и мастика должны быть водостойкие и морозостойкие. После высыхания бассейна ставим лестницу (9), крепим на дюбеля. Отверстия под дюбеля также промазываем гидроизоляционной смесью.
Применение железобетонного кольца экономит средства и время и позволяет построить бассейн на любом грунте и 8 любой местности.
Воду меняем один раз в две-три недели. Можно добавлять в воду медный купорос, тогда вода дольше не зацветет и ее можно использовать для полива.
Удачи! Бассейн — это здорово, так что стоит потрудиться.
Чиркин В.В.
Чертеж басейна