Георгины: посадка, уход, хранение

Посадите георгины — шикарные бутоны, обрамленные изумрудной зеленью, будут красоваться в саду с середины лета до первых заморозков!

Георгины от 109 рублей! http://vse-rastet.ru/catalog/80/ Сколько видов у этого замечательного цветка — анемоновидные, бахромчатые, воротничковые, гэллери, декоративные, низкорослые, кактусовые, миньон, помпонные, топмикс, шаровидные! Для удобства рекомендуем воспользоваться фильтром — можно выбрать интересующий вид георгины, диаметр цветка, высоту растения, цветовую гамму.

А мы с радостью делимся основными правилами выращивания георгин:

Месторасположение: для выращивания георгин необходимо выбирать солнечные, защищенные от холодных и сильных ветров места с хорошей циркуляцией воздуха. Нельзя высаживать их на низких и заболоченных участках. Расстояние при посадке зависит от высоты и формы куста того или иного сорта. Участок, выбранный для георгин, должен освещаться днем по крайней мере шесть часов.

Почва: георгины растут на любых почвах, но оптимальной для них является богатый перегноем жирный садовый суглинок, рН 6,5-6,7. Хороша для георгинов и удобренная песчаная почва. Участок, предназначенный под георгины, с осени вскапывают, а весной перекапывают.

Посадка: в условиях средней полосы георгины высаживают в открытый грунт в конце первой декады июня, когда минует опасность поздних июньских заморозков. Копают лунку на штык лопаты, вбивают кол длиной 130-150 см для подвязки будущего «куста», в лунку кладут, если того требует почва, перепревший навоз, 20-30 г суперфосфата, все хорошо перемешивают, обильно поливают и сажают с комом земли клубень, предварительно подрощен-ный дома на подоконнике или в парнике. При правильной посадке корневая шейка должна быть на 2-3 см ниже уровня почвы. Растение после посадки подвязывают к колу. Потом подвязку проводят по мере нарастания вегетативной массы «куста». Дальнейший уход состоит в регулярном поливе, прополке, рыхлении, подкормках.

Уход: включает пасынкование, периодическую подвязку к колышкам, регулярный полив и своевременную подкормку. Предварительно на каждом клубне следует оставить не более двух почек, в дальнейшем остальные побеги выламывают, чтобы не ослабить рост главных. Колышки для подвязки вбивают перед посадкой. Высота должна быть ниже предполагаемой высоты самого растения на 40 см. Стебли начинают подвязывать по достижении ими 30 см и продолжают это делать по мере роста, чтобы защитить их от выламывания. Окучивание растений преследует туже цель. Для более раннего цветения необходимо регулярно удалять появляющиеся пасынки — боковые побеги, отрастающие в пазухах листьев, причем делать это нужно как можно раньше, чтобы меньше травмировать растение. Начиная с четвертой пары листьев боковые побеги оставляют для формирования куста. Низкие сорта не пасынкуют. Для получения большего количества соцветий, пригодных для срезки, главных побег прищипывают над четвертой парой листьев, образовавшиеся верхние боковые побеги — над второй. Удаляют центральный бутон, что приводит к удлинению и упрочнению цветоноса, увеличению размера соцветий. Это особенно важно делать, выращивая выставочные экземпляры. Если соцветия не были срезаны, то их удаляют, как только они начинают отцветать. В противном случае портится внешний вид посадок и задерживается развитие новых бутонов.

Подкормки проводят после того, как растения приживутся после посадки (не раньше 5-7 дней), с интервалом в 10 дней, предварительно как следует полив растения. Вокруг «куста» делают лунку глубиной 10-12 см, подкармливают, а потом сразу же лунку заравнивают. Для подкормки (3-4 раза) используют настой коровяка (1:10), добавляя к нему суперфосфат и азотные удобрения (20 г на 10 л воды). Хорошо также провести 3-4 подкормки суперфосфатом (50 г на 10 л воды) с добавлением 3-4 горстей древесной золы. При таком уходе достигается обильное цветение и величина соцветий намного крупнее. Подкормки проводят в июне и первой половине июля, а в августе дают только одну подкормку сульфатом калия для лучшего вызревания клубней (30 г на «куст»). Не следует чрезмерно увлекаться азотистыми удобрениями, так как при этом снижается интенсивность цветения, «куст» только набирает большую вегетативную массу, цветет слабо и образует клубни, которые плохо хранятся. С сентября прекращают полив и подкормки.

Из вредителей на георгинах встречается слюнявая пенница, тля, цветоеды, слизни. Против тли помогает чесночный настой, настой шелухи лука, опрыскивание хлорофосом (10 г на 10 л воды), опудривание мокрых листьев золой. От мучнистой росы, слюнявой пенницы, а также тли и цветоедов можно использовать опрыскивание мочевиной (50 г на 10 л воды) или настоем коровяка (1:10). Опрыскивание проводят в вечерние часы или в пасмурную погоду. Против слизней рекомендуется посыпать дорожки, примыкающие к посадкам, железным или медным купоросом (10 г на м2) или суперфосфатом (30 г на м2) или обработать листья 10% отваром стручкового перца.

В середине августа рекомендуется окучить георгины на 8-12 см, с тем чтобы уберечь корневую шейку от повреждения заморозками. С сентября прекращают полив и подкормки.
К уборке выкопку георгинов проводят в конце сентября — начале октября в зависимости от погоды: если заморозки были небольшие и опять установились теплые дни, то с выкопкой не стоит торопиться, пусть клубни дозреют. Если же температура продолжает понижаться и ожидается дальнейшее похолодание, клубни выкапывают. Перед выкопкой стебли растений срезают на высоте 8-12 см от корневой шейки. Осторожно выкопанные клубни просушивают в хорошо вентилируемом помещении, удаляют поврежденные и отмершие части, затем переносят на постоянное хранение с оптимальной температурой от 3-5 до 7°С, и с относительной влажностью воздуха 80-85°С. При более низкой влажности корнеклубни рекомендуется помещать в ящики и засыпать сухим песком или торфом или хранить в туго завязанных полиэтиленовых мешках.

published on udachnyesovety.ru according to the materials dachnyj-sad-ogorod.com