Летняя веранда своими руками

Веранда — это пристройка к дому, внутри которой чаще всего находится входная дверь в дом. Эта конструкция, с одной стороны, украсит загородный дом и добавит ему жилую площадь, с другой -защитит вход в дом от погодных условий и сбережет тепло.

На веранде удобно проводить встречи друзей, пикники и семейные праздники, а также любоваться закатом во время вечернего семейного чаепития. А проникающие через большие окна веранды солнечные лучи сами по себе создадут уютную и радостную атмосферу.

НА ЛЮБОЙ ВКУС
Веранды различают по расположению, архитектуре и способу остекления.

Прежде всего все веранды делятся на застекленные и открытые (незастекленные, они же террасы).
В качестве материала для веранды используется брус, кирпич или металлический профиль.
Летняя веранда с деревяного бруса
Веранда из деревянного бруса -наиболее популярный варианту отечественных дачников, в первую очередь потому, что каркас такой веранды вполне возможно возвести самостоятельно, после чего установить двери и вмонтировать окна. Обычно для опорных столбов каркаса применяют брус сечением не менее 200 мм.

Кстати
В последние годы при строительстве веранды хозяева часто делают ее одновременно и открытой, и закрытой при помощи раздвижных стен на металлических скобах. Если погода холодная и идет дождь, стены террасы задвигают, в жару раздвигают, тем самым трансформируя веранду в террасу. Секции стен соединены между собой металлическими петлями. Когда стена открывается, секции складываются гармошкой и удерживаются металлическими крючками.
Летняя веранда
Для такой постройки лучше выбирать не ленточный фундамент, предпочтительнее заливать столбчатый, на ту же глубину, что и фундамент под домом. Из кирпича возводятся стены и опорные столбы.
Летняя веранда с поликарбоната
Поликарбонат — иногда можно увидеть веранды из этого материала, однако он применяется только для перегородок и настила, каркас все же должен быть деревянным или из металлопрофиля.

Дело мастера боится
Если строить веранду дачник планирует без привлечения профессиональных строителей, лучше остановиться на простом варианте веранды-пристройки к фасаду дома, вокруг входа в дом.

Длина такой веранды может быть от 4 до 6 м, ширина — около 2,5-3 м.

Несложный вариант деревянной веранды — постройка из бревна (бруса) по каркасному методу. Бревна потребуются сечением 120 * 120 (100 х 100 мм), брусья -100 х 100 мм.

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ
Любое строительство начинается с архитектурного проекта, который можно найти в Интернете, нарисовать самостоятельно или заказать профессиональным архитекторам. План должен содержать размеры всех частей постройки, в том числе и элементов заводского изготовления. Главный элемент веранды — окна, а значит, все размеры веранды напрямую зависят от размера оконных рам.

Очень важно знать глубину заложения фундамента дома — фундамент пристройки следует заглублять на ту же глубину во избежание перекоса строения. Учитывается и тип грунта — суглинок, супеси и глина требуют предва рительных мероприятий, не допуска ющих сдвиг строения в дальнейшем.

Первый этап строительства -разметить постройку на стройплощадке при помощи колышков и туго натянутого шнура.

Основа основ
Обычно под веранду выбирают столбчатый фундамент с основой из кирпича.

При этом расход материала следует рассчитывать исходя из того, что понадобятся еще и промежуточные стойки под готовый каркас. Важно, чтобы под верандой был отдельный фундамент, не объединенный с фундаментом дома — это залог того, что не будет сдвига построек относительно друг друга. Основание фундамента заливается ниже уровня промерзания земли.

СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ
Столбы фундамента располагают под каждым углом, на расстоянии не более 1,5 м один от другого. Под столбчатые опоры диаметром порядка 20 см выкапываются ямы ниже уровня промерзания грунта, глубиной до 100 см.

На дно ям насыпают песок, гравий или щебень (толщиной около 20 см), «подушку» поливают водой и трамбуют, заливают горячим битумом. После этого устраивается бетонное основание, которое должно застыть. Столбы выкладываются из кирпича (оптимально — из красного кирпича или бутового камня), скрепив их бетонным раствором.

Высота бетонных столбов достаточна, когда она на 25-30 см ниже уровня пола дома. Это означает, что крыша пристройки будет находиться под свесом крыши жилого дома, а ее высота будет равняться высоте комнат дома.

Столбы следует обмазать битумом и сделать засыпку — пустоты засыпать битым кирпичом, гравием, щебнем.

Цоколь делается между трубами для предохранения подпола от снега, влаги, холодного воздуха и т. д. Цоколь можно сделать как из кирпича и блоков, так и из плоских асбоцементных листов. Его можно также обшить деревом. В цоколе делаются отдушины, как минимум две, располагать их надо на противоположных сторонах.

Простенки обшиваются с лицевой стороны.

Все выше и выше
На бетонную основу помещаем каркас веранды. Подойдут бревна (брусы) 120 х 120 мм или близких размеров. Сборка каркаса идет снизу вверх, начиная с нижней обвязки. Столбы нижней обвязки укладываются на основание. Лучше всего, чтобы обвязка была двойной — в нее врезаются лаги, на которые позже будет настелен пол.

Стойки закрепляются с помощью металлических уголков (толщина стали должна быть более 10 мм), гвоздей и скоб. Соединения обычно монтируются способом, который у плотников называется «в полдерева». В обвязку врезаются лаги, детали крепятся шипами, которые входят в пазы 50 х 50 * 50 мм для стоек. С помощью шипов и скоб крепятся стропила и верхняя обвязка, которые помещаются на стойках. Концы стропил крепятся на прогоне (балке, прикрепленной к стене горизонтально при помощи анкерных болтов). Прогон крепится прямо под скатом крыши. Балки, которые дают опору стропилам, располагаются под свесом крыши пристройки, при их помощи достигается как можно более тесная стыковка крыш дома и веранды.

Под крышей дома своего
Обычно крыша веранды односкатная. Устройство такой крыши несложно: на стропилах надежно закрепляется обрешетка, после чего настилается кровельный материал, полосы которого закрепляются рейками.

Пол веранды настилается из поло вых досок шириной около 30 см, которые крепятся на лаги. Лаги врезаются между первым и вторым венцами.

Как из нашего окошка..
Окна — самый важный с точки зрения дизайна этап работы по возведению веранды, ведь от того, насколько качественно он выполнен, зависит внешняя привлекательность строения.

ВЕРАНДЫ ПО ТИПАМ ОСТЕКЛЕНИЯ

Остекление веранды — дело вкуса. Можно застеклить только ее центр, а можно все три стены снабдить большими окнами. Что касается рам, они могут быть как деревянными, так и пластиковыми, алюминиевыми.

Алюминиевые раздвижные конструкции в последнее время выбирают многие — и для деревянных, и для кирпичных веранд. Рамы могут быть любого размера и позволяют легко превратить закрытую веранду в открытую террасу и наоборот. Также часто применяют остекление без рам.

Остекление при помощи одинарных оконных рам называют «холодным». Теплое же остекление веранды — двойные рамы или стеклопакеты — позволяет сохранять в ней тепло и в холода. Кроме того, пластиковые окна обеспечат прекрасную звукоизоляцию.

Безрамное остекление веранд кажется многим слишком хрупким, однако на самом деле это разумный и стильный выбор — особенно если вы решили разбить на веранде зимний сад. Для такого остекления следует выбирать толстое, закаленное стекло. Оно бывает больших размеров, позволяя застеклить практически всю стену веранды, от пола до потолка. Разумеется, это достаточно дорогой вариант.

МОНТИРУЕМ ОКНО
Первый этап монтажа окон — закрепление на стойках подоконной доски выше покрытия пола примерно на полметра. Промежуток между подоконной доской и нижней подвязкой зашивается строительной вагонкой (деревянными щитами) -часто используются еловая доска или доска из дуба, лиственницы, также популярный вариант — шпунтованная доска. После этого устанавливаются оконные блоки, законопачиваются щели. Конопатят щели при помощи сухой пакли с внутренней стороны помещения, а со стороны улицы — паклей в растворе гипса. После этого устанавливаются наличники.

Профессионалы рекомендуют закрепить оконную коробку с помощью деревянных клиньев, потом зафиксировать гвоздями, и лишь потом конопатить щели и устанавливать наличники.

По кирпичику
Веранда обычно строится из того же материала, что и сам дом. То есть в ансамбль с деревянным домом органично впишется деревянная веранда, а для кирпичного здания нужна веранда из кирпича.

Дело в том, что стыковка веранды и дома — пожалуй, наиболее ответственный момент возведения пристройки. А несоответствие материалов может привести к возникновению трещин там, где веранда примыкает к стенам дома.

Кирпичная веранда — это достаточно легкая неотапливаемая постройка, не нуждающаяся в тяжелом фундаменте и состоящая лишь из боковых стен и фасада с большими окнами. В качестве материала для кирпичной веранды чаще всего избирается двойной силикатный кирпич М 150. Заметим, что веранда длиной не должна быть больше, чем длина жилого дома, ширина такой пристройки чаще всего составляет около 3 м.

НАЧАЛО БОЛЬШОГО ПУТИ
После разметки следует залить фундамент — для веранды он может быть ленточным. Глубина канавы под фундамент должна составлять не менее 35-50 см в глубину, примерно при такой же (30-35 см) ширине. Для такой легкой конструкции арматуру можно не связывать между собой. Ленточный фундамент под веранду должен быть выше поверхности почвы примерно на 20 см.

Делаем опалубку, после чего закладываем в траншею песчано-гравийную подушку (толщина -10-15 см), плотно утрамбовываем и бетонируем. Дожидаемся полного затвердения фундамента и приступаем к кирпичной кладке.

Своими руками
Перед началом работы важно проконтролировать, насколько ровной получилась поверхность фундамента. Если с помощью уровня мы нашли неровности, следует сделать стяжку.

Кирпичная кладка начинается с натягивания горизонтальных направляющих и укладки гидроизоляции, после чего можно непосредственно начинать работу.

Летняя веранда может строиться в «один кирпич». Если веранду планируется использовать и зимой, кирпичную кладку делают достаточно мощной, а между кирпичами прокладывают теплоизоляцию. В качестве теплоизоляции можно использовать смесь опилок, известь-пушонку, легкий шлак. Проемы между кирпичами заполняются слоями по 40-50 см каждый.

Кладку начинают с установки порядовок по отвесу на углах, в местах пересечения и примыкания стен. На прямых участках расстояние между ними должно быть не менее 5 м одна от другой. По этим порядовкам выкладываются маяки и натягивается шнур для каждого ряда кладки. Каждый ряд кирпича следует соединять с нижним рядом швом не менее 12 мм толщиной, кирпичи одного ряда соединяются швами вертикальными (поперечными) и горизонтальными. Толщина этих швов — около 10 мм. При этом швы между рядами должны перекрываться как можно сильнее.

Первый ряд кирпичей укладывается поперек — на гидроизоляцию фундамента. Первые два ряда должны быть сплошными. Далее возводится облегченная кладка в полкирпича, проемы между которыми заполняются теплоизоляцией.

Эффективно использовать для теплоизоляции плитные утеплители, которые крепятся полосками-фиксаторами к внутренней стене. Между утеплителем и наружной стеной должен остаться воздушный зазор.

В углах, в средней и верхней частях стены, укладывается арматурная сетка или связки проволоки -для прочности конструкции.

В заключение укладываются еще 2-3 ряда сплошной кладки. На последний ряд укладывается гидроизоляция и настенные брусья, которые станут опорой для балок перекрытия или для нижних прогонов стропил крыши.

Оштукатуривание стен производят известково-цементными растворами с теплыми заполнителями: просеянные через сито (4 мм) шлак, керамзит, пемза. Стены можно и не штукатурить, если в дальнейшем их планируется обшить вагонкой. Для этого в кирпичную кладку вбиваются деревянные пробки или дюбеля из пластмассы, на которые набиваются деревянные рейки или металлические профили. При желании зазор между рейками и стеной утепляется плитными материалами, теплоизолирующим «одеялом» из пергамина, минеральной ваты, пакли, прокладывается теплоизоляция из фольги.

На золотом крыльце сидели

Крыльцо на веранду делается тогда, когда цоколь оостаточно высок. Крыльцо — важная деталь, влияющая на внешнюю привлекательность вашей веранды и всего загородного дома в целом.

Дизайн крыльца — простор для фантазии строителя. Достаточно сложный вариант, требующий определенной сноровки — бетонное крыльцо, залитое по сложной опалубке. Более простое решение -крыльцо из кирпича. В любом случае, завершенный вид крыльцу придаст отделка: искусственный камень, керамическая плитка и т. д.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ДЕКОРЕ
Классическая керамическая плитка, оставшаяся от домашнего ремонта — не лучший выбор для облицовки крыльца. Дело в том, что зимой, с появлением наледи, крыльцо станет скользким. Лучше остановйть свой выбор на плитке из керамогранита, имеющей шероховатости. Укладывается плитка на крыльцо следующим образом: крыльцо обмазывается раствором, в который вдавливается плитка.

Также при строительстве крыльца очень важно сделать верхнюю площадку достаточно большой, чтобы, не сходя с нее и не спускаясь на ступеньку ниже, можно было открывать и закрывать дверь. В противном случае неправильно спроектированное крыльцо может стать причиной травм детей и пожилых людей.

КРЫЛЬЦУ ТОЖЕ НУЖЕН ФУНДАМЕНТ
Разметив участок под крыльцо, вбиваем колышки по его краям и копаем четырехугольную яму. Если крыльцо не было изначально связано с фундаментом, котлован нужен именно для того, чтобы крыльцо было тесно связано со строением. В противном случае после зимних заморозков, когда весной земля оттает, крыльцо может сдвинуться, перекоситься, «отойти» от стены веранды, особенно на пучинистых грунтах.

Глубина котлована равна глубине промерзания грунта. По завершении этой работы следует выровнять стены ямы и насыпать на ее дно слой (7-10 см) щебенки или гравия, утрамбовав. После этого котлован заливается цементным раствором до уровня почвы. Поверхность надо выровнять, воспользовавшись уровнем. Состав раствора — цемент, щебень и песок в пропорции 1:5:3.

Ждем до полного и равномерного высыхания основания — 5-7 дней, поскольку если верхний слой высохнет быстро, нижний, прилегающий к земле, долго не будет затвердевать. В процессе высыхания важно периодически обрызгивать цемент водой. Еще один вариант — укрыть основание полиэтиленом, который даст возможность цементу высохнуть равномерно, замедлив высыхание верхнего слоя. Через 72-96 часов полиэтилен можно будет снять.

published on udachnyesovety.ru according to the materials naha-dacha.ru