Как правильно подготовить деревья к зиме: секреты успешной зимовки сада

Пришла пора позаботиться о том, чтобы сад спокойно перенес зимнюю стужу. Перед тем как выпадет снег, важно выполнить несколько важных агротехнических мероприятий, и можно считать дачный сезон законченным. Чтобы весной плодовые начали развиваться, с осени их подкармливают, обильно заряжают почву влагой, убирают ловчие пояса, белят стволы, защищая будущий урожай от новых поколений вредителей.
Давайте рассмотрим подробнее, как подготовить плодовые деревья к зиме.

Фото pixabay/filinUla: .

Как правильно подготовить плодовые деревья к зиме

Если на протяжении нескольких дней температура воздуха держится на уровне от 0 до 5 градусов, можно начинать работы в саду. В зависимости от региона к ним приступают в конце октября или в начале ноября. Деревья уже должны спать, сокодвижение в их стволах должно практически прекратиться.

Чем позже будут проводиться осенние процедуры, тем лучше. Однако не ждите, пока температура опустится ниже нуля.

Последняя подкормка в сезоне

______________________________________________________________________
От редакции газеты «В гостях у грядки»:

Все остатки травы и опавшие листья в саду (их уже наверняка облюбовали садовые вредители и грибковые споры) собирают граблями, перекладывают мешки, а затем уносят подальше от участка и сжигают. После уборки землю в саду, а также вокруг деревьев и кустарников перекапывают острой лопатой – сантиметров на 15 в глубину. Затем почву рыхлят граблями.

Параллельно с перекопкой удаляют оставшиеся сорняки и показавшиеся из глубин личинки. В перекопанный грунт для повышения зимостойкости растений добавляют фосфорно-калийную смесь. В приствольный круг каждого плодового дерева тоже обязательно насыпают удобрения.

На заметку.
Под каждую взрослую яблоню и грушу – 300 г суперфосфата и 200 г сульфата калия. Под сливу и вишню выливаю 4–5 ведер собственноручно приготовленного раствора (3 ст. л. суперфосфата на 10 л воды и 2 ст. л. сульфата калия на 10 л воды).

Фото: почву под плодовыми очищают с помощью грабель.

Технология осенней обработки почвы:

__________________________________________________________________________________
От читателя газеты «В гостях у грядки»:

Также рекомендуется применять внекорневые подкормки, а именно опрыскивать сад монофосфатом калия. Питание в конце сезона помогает плодовым деревьям и кустарникам лучше подготовиться к холодам.

Фото pixabay/pixel2013: плоды являются основным источником плодовой гнили, поэтому с деревьев и из приствольного круга их обязательно убирают.

Влагозарядковый полив

Полив особенно важен в отсутствие дождей или в тех случаях, если они не промачивают землю на нужную для корней глубину. В среднем для осеннего полива необходимо, чтобы каждый квадратный метр плодового сада получил не менее 50 л воды.

Расход воды на растения:

Деревьям до пяти лет необходимо 40–60 л воды;
Тем, что старше – в 3–4 раза больше.

Молодые деревья и кустарники обычно поливают в приствольные круги. Для взрослых растений применяют полив в канавки, подготовленные по периферии приствольного круга. Воду перед водозарядковым поливом следует подогреть, особенно, если день выдался прохладным.

Чтобы вода не застаивалась у корней и успела впитаться, а деревья получили необходимое для благополучной зимовки количество влаги, сад орошают в несколько приемов.

Обратите внимание.
После полива канавки вокруг приствольных кругов засыпают грунтом, почву под кронами мульчируют перегноем и хвоей.

Фото pixabay/sergei_spas: еловый лапник и ветви других хвойных деревьев – отличный материал для мульчирования почвы под плодовыми.

Опрыскивание сада от вредителей

Первое из необходимых мероприятий для защиты растений. Порядок защитных мероприятий обычно имеет следующий вид: опрыскивание, побелка, обмотка стволов от грызунов.

Для профилактики грибковых инфекций растения и почву под ними опрыскивают медным купоросом. Процедуру выполняют после опадения листвы, так как важно, чтобы препарат попал на стволы и кроны. Для обработки готовят состав из 300 г купороса, растворенного в ведре воды. Чтобы «химия» быстрее растворилась, используют теплую воду.

Против коккомикоза, парши яблони и мучнистой росы деревья и приствольные круги обрабатывают мочевиной. Рабочий раствор готовят так: для кроны на 10 л воды берут 0,5 кг мочевины (для почвы объем мочевины удваивают).

Прежде чем приступить к защитным мероприятиям, с деревьев нужно снять ловчие пояса. Одноразовые приспособления лучше сжечь, конструкции, которые используются из года в год – очистить, промыть, просушить и убрать на хранение.

Другой способ опрыскивания сада предполагает применение железного купороса (активно борется с черным раком, лишаем, цитоспорозом, мхами и вредителями). Концентрация раствора для обработки деревьев может быть разной:

Для здорового сада 200–300 г на 10 литров воды;
Для пораженного болезнями и вредителями – 500 г на 10 л воды.

Также осенью плодовые опрыскивают готовыми препаратами, которые можно найти в садовых магазинах: Хом, Фундазол, Топаз, Профит Голд, Хорус, Тиовит Джет.

Важно.
Соблюдайте концентрацию препаратов. Слишком высокая концентрация средства может навредить вашему саду.

__________________________________________________________________________________
От редакции газеты «В гостях у грядки»:

Поздней осенью, после листопада, деревья и кустарники обрабатывают химикатами, например, 3%-ным раствором бордоской жидкости (3%). Для получения средства 300 г медного купороса разводят в 5 литрах воды, 300 г извести смешивают с водой в емкости такого же объема. Затем медный купорос вливают в разведенную известь.

Обработку производят в сухую безветренную погоду. Чтобы капельки ядовитого раствора не попали в нос, рот, глаза или на кожу, обязательно используйте респираторную маску, очки и резиновые перчатки.
__________________________________________________________________________________

Фото ru.depositphotos: парша на яблоне.

Очистка, побелка стволов деревьев и укрытие снегом на зиму

Если в саду есть деревья, которым больше семи лет, с их стволов обязательно следует счистить лишайники, поврежденные и старые участки коры. Обратите внимание на общее состояние кроны: если вы наблюдаете сухие голые ветви, которые не смогли восстановиться с прошлой зимы, их лучше удалить.

Удалить лишайники и старую кору проще всего обычной щеткой с жесткой щетиной. Если была проведена обрезка ветвей, места срезов необходимо обработать садовым варом.

Помимо вара, дачники для обработки плодовых используют неконцентрированный раствор марганцовки. Кистью раствор наносят на поврежденные участки ствола.

Важно.
Раствор марганцовки должен иметь светло-розовый неяркий оттенок.

Фото: места срезов на плодовых обрабатывают садовым варом.

Стволы и скелетные ветви плодовых белят с осени, чтобы исключить риск возникновения солнечных ожогов и повреждения деревьев грызунами. В известковую пасту добавляют креолин или деготь. Также можно использовать готовые краски для яблонь.

Более взрослые деревья с огрубевшей корой, повредить которую мышам не под силу, нуждаются в специальной защите от мороза и солнца, а именно в побелке штамбов и скелетных ветвей. Нередко для этого используют известково-глиняную смесь. Для приготовления 10 л такой смеси потребуется 2–3 кг глины, которую смешивают с водой до образования сметанообразной массы. Белят стволы от земли до нижних веток.

Что еще предпринимают при подготовке плодовых деревьев к зиме осенью? Как только в зону вокруг ствола выпадает первый снег, его утрамбовывают, чтобы затруднить различным грызунам перемещение под сугробами. Однако у косточковых культур (сливы, абрикоса и т.д.) снег от стволика наобот отгребают, чтобы не произошло выпревания.

Также рекомендуется укрыть грядки с клубникой на зиму. Убедитесь, что снег лег на плантацию земляники, укройте ее ветками, чтобы сугробы не выдувались. Чем ровнее он ляжет, тем лучше перезимуют ягодные культуры.

Крыжовник и смородину следует прикрыть щитами, чтобы снег за укрытием лег на кустики и обеспечил им защиту до наступления сильных январских морозов. Ту же процедуру проделывают со стелющимися яблонями, так как без утепления у них может подмерзнуть древесина.

Фото: побелка ствола плодового дерева.

Защита плодовых деревьев от вредителей

Для защитной обвязки штамбов молодых деревьев рекомендуется использовать толь и свежий еловый лапник, который укладывают иглами вниз. Штамбы обвязывают мульчбумагой или горькой полынью. При этом важно, чтобы обвязка закрывала штамб от самого основания и даже была немного заглублена в землю.

На заметку.
В обвязке не должно быть щелей и просветов, через которые мыши могли бы проникнуть к стволу дерева. При обвязке толем или мульчбумагой штамб предварительно оборачивают рогожей, чтобы обвязочный материал прилегал плотнее.

Обвязку проводят после опадения листьев, перед наступлением устойчивых заморозков.

Кроме обвязки для защиты от повреждения мышами и зайцами можно провести обмазку стволов отпугивающей смесью, состоящей из:

Глины (3–4 кг);
Коровьего навоза (3–4 кг);
Креолина (0,1 кг).

Можно также посыпать почву вокруг штамбов деревьев опилками, золой или торфяной крошкой, пропитанной креолином (10%) или березовым дегтем.

Те же средства применяют для защиты плодовых от водяной крысы. Чтобы уберечь молодые деревья от вредителя, по контуру кроны выкапывают неглубокую (7–10 см) канавку и заполняют ее опилками,торфяной крошкой или дегтем. Для усиления эффекта в канавках рекомендуется выкопать ловчие ямы глубиной 30–40 см и засыпать их хлорной известью.

Фото pixabay/swampcat1943: одними из наиболее неприятных вредителей сада являются зайцы, зимой поедающие кору и части растений.

Перекопка почвы в приствольных кругах деревьев

Важный этап подготовки деревьев к зиме в саду – перекопка почвы под ними, а также под ягодными кустарниками. Процедура помогает взрыхлить почву и позволяет воздуху и осенней влаге проникнуть глубже к корням растения.

К тому же перекопка почвы нарушает условия зимовки большинства вредителей. Часть из них заделывается при перекопке настолько глубоко, что весной не может выбраться наружу. Остальные насекомые попадают на поверхность, где гибнут от мороза, или погибают от механических повреждений.

Производят процедуру очень аккуратно, чтобы не повредить корни растений. Чем ближе к стволу производится вскапывание, тем меньше должна быть его глубина.

Кстати.
Еще не поздно пригнуть малину в саду. Чтобы не повредить стебли кустарника, его пригибают во время оттепели строго до наступления морозов. Высота, на которую необходимо пригибать кустик, зависит от сорта малины. Однако чем ниже пригнуть его, тем лучше он будет себя чувствовать (желательно до 20 см). При недостаточном укрытии снеговым покровом малина сильно повредится морозом и не даст урожай в следующем сезоне.